Выпускница психологического факультета Елена два года назад уехала в Индонезию по учебной программе, с тех пор она изучает язык и нравы местного населения, наблюдает за магическими танцами юношей и убеждает индонезийцев, что белые люди не инопланетяне запредельной красоты с мешком денег за пазухой.
Свадьба, похороны и философский разговор с капитаном о боге и душе — в рубрике «Пять случаев» на «Бумаге».
Если ты белый, то всегда будешь «другим». Только в некоторых социальных группах, существующих в Индонезии, можно встретиться с пониманием того, что белый человек — по большому счету такой же человек, а не инопланетянин невероятной красоты с кучей денег
Утренняя йога с моряком и разговоры о боге с капитаном
Индонезия состоит из более чем 17 000 островов, самые крупные и известные из них — Ява, Бали, Суматра, Калимантан (Борнео), Сулавеси, Малукку, Папуа. Перемещаться от одного острова на другой можно либо с помощью самолета, либо с помощью парома. Выбор студентов — конечно же, более дешевый паром. А на нем — самый дешевый билет в эконом-класс, предполагающий наличие койко-места для сна в огромном, душном, прокуренном и, мягко говоря, не очень чистом зале. Так что привыкшие к прохладе «белые мистеры», путешествующие эконом-классом, обычно спят на палубе. Для большинства индонезийцев там холодно и дует, а нам — в самый раз. Хотя иногда, если пассажиров очень много, хорошее место на палубе тоже найти трудно.
Один раз на пароме Ява — Сулавеси мы не смогли найти себе подходящего места для сна и в итоге проникли на верхний этаж (дверь с надписью «посторонним вход воспрещен» была открыта) и разместились около капитанской рубки. Решили, что если выгонят, то, скорее всего, утром, а до этого поспим спокойно. Утро я начала с йоги. Вдруг вышел один из моряков в белом костюме, посмотрел на меня, сел по-турецки и заявил, что тоже хочет заниматься йогой. Потом кто-то из моряков приходил с нами фотографироваться, приводил жен и детей с той же целью.
А ближе к закату выглянул помощник капитана, спросил, говорим ли мы по-индонезийски и пригласил нас познакомиться с капитаном. Он оказался высоким красавцем, всем своим видом внушающий уважение. Он показал нам книгу про суфизм и рассказал об исламской философии в самом моем любимом проявлении, когда нет отрицания других религий, а есть принятие главного — цели и смысла. Говорил про бога и про красоту, которая исходит от души. По его мнению, нам дана красота физическая от рождения (белокожим и светлоглазым), и теперь наша задача — развивать красоту душевную. Еще говорил что-то про сотворение галактик, но из этого я едва ли могла понять и половины. Зато могла почувствовать. В Индонезии есть универсальное правило, которое всегда следует помнить: «Nothing is sure, everything is possible».
«Мистеры» с другой планеты
Та история с паромом — пример так называемой позитивной дискриминации. Ты приходишь в место, где находиться запрещено, и становишься VIP-гостем капитана. Если ты белый, ты всегда будешь «другим». Только в некоторых социальных группах, существующих в Индонезии, можно встретиться с пониманием того, что белый человек — по большому счету такой же человек, а не инопланетянин невероятной красоты с кучей денег. В «особенном» отношении местного населения к белым можно найти много плюсов. Тебя везде приглашают, кормят, автостопом возят с удовольствием. Потеряться вообще очень сложно — первый вопрос, который принято у индонезийцев задавать встретившемуся человеку: «Куда и откуда вы идете?». Вот и захочешь заблудиться, а кто-нибудь обязательно тебя спросит: «Where are you going, mister?». О да, частенько можно попасть в зону постоянных криков: «Хеллоу, мистер, ху ар ю?». Они имеют ввиду «How are you?», но с учетом издержек местного произношения выходит философский вопрос «Кто ты и куда ты идешь?». В России такого на базаре не услышишь, а вот в Индонезии — сколько угодно!
Еще один нюанс — в большинстве своем средний класс понятия не имеет, что мистер — это обращение к мужчине, так что все белые представительницы прекрасного пола автоматически становятся мистерами. Меня в какой-то момент это окончательно утомило и я стала всех поправлять: «Мистер — это мужчины, женщина — мисс». Видимо, я была не первой учительницей, и на одном из маленьких островов мы оказались в зоне «Хеллоу, мисс!», что было адресовано на этот раз и юношам тоже.
Все время быть в зоне общественного внимания, конечно, утомительно. Особенно, если ты оказался в людном месте, не сопровождаемый друзьями, отдохнуть от расспросов вряд ли удастся. Если ты уже с кем-то разговариваешь, особенно с кем-то белым, и на иностранном языке, индонезийцы немного стесняются начать разговор. Но если ты, не дай бог, сидишь в одиночестве, они спешат тебя от этого одиночества спасти.
Мистические танцы и султаны-бизнесмены
В Индонезии, как и в России, есть своя культурная столица — Джокьякарта, находится она в центральной части острова Ява. Это относительно небольшой и очень древний город. В Джокьякарту со всей страны и из-за рубежа приезжают учиться традиционным индонезийским танцам, пению, изготовлению батика. Мне повезло попасть однажды на интересную церемонию и увидеть традиционные мистические танцы. Jathilan — так называется традиционный танец провинции Джокьякарта. В разных районах для этих танцев используется своя музыка, традиционная или современная, главное — чтобы чувствовался ритм. В танцах участвуют молодые юноши (возраст учеников старшей школы), которые учатся этому искусству в специальных группах. Иногда группу приглашают выступить на каком-нибудь празднике, например, на свадьбе или дне рождения, где и происходят магические танцы. Мы попали на выступление в рамках праздника в честь ритуала обрезания в одной из деревень неподалеку от Джокьякарты.
В танце присутствовало чудище в маске, а остальные играли воинов, со специальными лошадками — jaran kepan, сделанными из бамбука. После победы над чудищем танец закончился и все собрались в маленький кружочек, присев на корточки вместе с одним из учителей. Начался магический ритуал. Танцоры вдыхали специальный дым от курения menyan, который можно купить на рынке (чаще всего его жгут на могилках). После этого, по словам местных жителей, учителя пригласили духов войти в тело мальчиков. Мальчики принялись танцевать с закрытыми глазами. Действо происходило под музыку — если бы музыка прекратилась, они могли стать агрессивными, начать драться и убегать. Они также пытаются приблизиться к источнику музыки.
Участники магического ритуала могли есть разложенные на столе цветы (растущие обычно на могилах), стекло (этого я не видела), откусывать курицам головы (курица была в перьях, не знаю, живая ли), жевать зажженные ароматические палочки, зубами открывать зеленые кокосы. Они едят это не по своему желанию, но по желанию духа, который находится в их теле на данный момент. Танцоры не чувствуют боли, и периодически учителя хлещут их хлыстами — они терпят. В какой-то момент учитель выгоняет духов, мальчики падают на землю по очереди, их приводят в чувство, и после этого они уходят. После паузы начинается следующий раунд — с другими мальчиками.
Вырастая, танцоры либо покидают группу, либо начинают заниматься танцем серьезно — в этом случае они могут стать учителями. Такие учителя занимают свое место в иерархии людей со сверхъестественными способностями. Главным из них считается султан. Интересно, что сейчас власть в Индонезии официально передается не по наследству, а выборным путем. И во всех других провинциях, насколько мне известно, султанов больше не выбирают в качестве губернаторов или мэров. Так что семьи султанов могут жить в дворцах и заниматься бизнесом.
Церемония погребения и десяток убитых буйволов
На острове Сулавеси есть интересная область под названием Tana Toraja. Наиболее известна она необычной культурой погребальных церемоний. Большая часть населения — христиане, сохранившие детали традиционных языческих верований. Так вот, в соответствии с местными религиозными представлениями, то, какой будет загробная жизнь, зависит от того, как прошла погребальная церемония. Сбор средств на похороны ложится на плечи родственников, в первую очередь, конечно, детей умершего человека. То есть не человек в течение жизни готовит деньги на свои похороны, а его дети должны с почестями проводить родителя в мир иной и приложить немало стараний, чтобы душа его попала в рай. Довольно часто приходится бальзамировать тело и ждать до полугода или года, пока не накопится необходимая сумма для церемонии. К тому же считается, что это хорошо, если некоторое время тело, а значит, и душа умершего побудут вместе с родными. Мы подружились с одной женщиной по имени Ханна, она восемь лет провела в США, работала там няней. Но когда ее мама умерла, Ханна тут же вернулась, а на заработанные деньги в первую очередь организовала похороны, а потом уже купила машину.
Церемония продолжается три дня, проводится обычно в деревне на площадке между традиционнным домом и зернохранилищами напротив него. Вокруг построены специальные дома для приема гостей, которые начинают строить заранее — за несколько дней или, если гостей ожидается очень много, за пару месяцев. Гвоздь программы — буйвол, точнее, буйволы. Чем больше буйволов зарезано, тем больше шансов у души умершего человека попасть в рай. Считается, что души убиенных во время похоронной церемонии животных открывают врата рая душе человека. Поэтому на похоронных церемониях зарезают в среднем несколько десятков свиней и до двадцати буйволов. Приглашаются в гости все желающие из соседних деревень, родственники, часто приезжают и белые гости, интересующиеся местной культурой.
Мы приехали на такую церемонию вечером первого дня и обнаружили недавно прибывших гостей, угощения и очень интересные ритуальные песнопения. От 10 до 15 человек — в основном мужчины — образуют круг и, взявшись за руки, передвигаются против часовой стрелки и распевают протяжную песню. Песня эта до сих пор остается одним из самых сакральных и удивительных впечатлений из всего увиденного и услышанного за год в Индонезии. Звук ритмично нарастает и утихает, слова повторяются, все вместе создает ощущение какого-то особого пространства внутри круга. Руки поющих тоже ритмично движутся — поднимаются и опускаются в унисон музыке. Я не успела расспросить о словах песни, но ощущение было такое, как будто они все вместе отправляют душу умершего в мир иной. Даже не вникая в значения слов, мы могли бы понять смысл ритуала, он ощущался всеми возможными органами чувств.
На второй день появились основные гости, все приносили что-то в дар: начиная от табака, нескольких пачек сигарет, тканей и заканчивая свиньями на убой. Да, гости обязательно должны быть в черном. В этот день самое интересное — утренняя церемония, в процессе которой девушки толкут рис бамбуковыми палками в специальном корыте, и публичное убиение нескольких буйволов. Я совершила над собой усилие и смогла лицезреть, как зарезали одного из буйволов. Несколько ударов по шее, снизу, и он упал молча, не издав ни одного звука. Мне от этого еще тяжелее стало. Как будто он достойно принял смерть, как бесстрашный солдат. На этом, честно говоря, я сломалась и ушла гулять. Если буйволов зарезали в центре, на поляне перед главным домом, то свиней — по всей территории. Из-за этого, куда бы я ни направлялась, меня везде преследовал запах крови. Затем я смогла выбраться из этого «кольца» и нашла неподалеку маленькую кафешку. Там я уселась с ноутбуком и углубилась в работу, чтобы немного отвлечься и не видеть больше перед глазами кровоточащие трупы.
На третий день гроб отнесли в церковь, перед этим еще раз совершив вокруг него ритуальные песнопения. В церкви провели отпевание и после этого гроб отнесли в специальный дом. Традиционно принято гробы помещать в пещерах, но сейчас уже сложно найти пещеры, которые еще не заняты бесчисленными захоронениями. Поэтому в последние десятилетия стали строить специальные дома, в которых помещаются гроб и кукла умершего в полный рост. Иногда такие куклы можно встретить и в домах. А для детей, умерших в младенческом возрасте, захоронения совершенно удивительны — их могилы располагаются в дереве.
Автостопом до свадьбы
В свое первое путешествие автостопом по Индонезии я отправилась на острове Калимантан (Борнео). Везли нас очень хорошо, но всегда нужно было предупреждать, что мы без денег — один раз оказалось, что от нас ждали платы (совсем небольшой, около 30 рублей, но все же лучше четко объяснять свою позицию с помощью термина hitchhiking). Почти все время я говорила по-индонезийски и с удивлением обнаружила к концу второго дня, что больше радуюсь собеседникам на индонезийском, чем тем, кто знает английский. Первые так рады, что я говорю на их языке, а вторые больше горды собой, что говорят на языке белого человека.
Перед закатом первого дня нас привезли в деревню, где посоветовали остаться ночевать, так как местность горная и ночами никто не ездит. Мы с удовольствием расположились в предложенном «муниципальном» доме — там жили полицейские и дорожные рабочие. Нам очень повезло, так как в тот вечер в деревне была даякская свадьба. Тут необходимо сделать отступление о том, что в индонезийской части острова Борнео население состоит в основном из четырех частей: коренные племена малаю и даяки, «понаехавшие» — китайцы и совсем недавно появившиеся в результате государственной политики яванцы (приехавшие на заработки). Большинство малаю приняли ислам, а даяки — христианство, при этом сохранив свои языческие верования и обряды. Так что все ритуальные события даяки совершают сначала по христианским обычаям, а потом по-язычески.
Мы попали на традиционную языческую часть. Для молодоженов это было «для галочки», они были уставшими и замученными, периодически утыкались в телефоны. Ведущий говорил что-то на даякском языке, но перевести на английский никто, конечно, не мог. А по-индонезийски я тогда еще не понимала соответствующую лексику. А вот деревенские дедушки очень радовались раздаваемому алкоголю, играли на музыкальных инструментах и явно наслаждались происходящим больше всех. И наблюдать за ними было очень забавно.
В центре комнаты было подвешено что-то, похожее на слоновий бивень, в него наливали стакан местного алкоголя, после чего один из дедушек его выпивал. И далее по очереди выпивали другие, пританцовывая. Такое вот традиционное развлечение.
| Кофе |  |
~10 рублей(3300 рупий) | Свежевыжатый сок |  |
~ 15 рублей(5000 рупий) |
| Шведский стол:рис, овощи, курица, креветки |  |
~30 рублей(10 000 рупий) | Жареный рис |  |
~40–50 рублей(10 000 рупий) |
| Проезд на общественном транспорте |  |
~8–10 рублей(3000–3300 рупий) | Паром |  |
~600 рублей за сутки(200 000 рупий) |
