1 февраля 2013

Пять случаев на острове Ява: рассказывает волонтер

Как попасть на необитаемый остров, сварить яйца в кратере вулкана и какими жестами общаться с автомобилистами на безумных дорогах Джакарты. Волонтер международного проекта AIESEC Надежда рассказала «Бумаге» о пяти случаях, произошедших с ней в Индонезии.

«Чтобы попасть на другую сторону оживленной улицы, нужно набраться смелости и решительно пересечь дорогу, вытянув руку в сторону движущихся на вас автомобилей и мотобайков, жестом прося: «Не сбивайте меня сегодня, пожалуйста»»

«Аллах Акбар» как ориентир во времени

В первую же ночь пребывания в Джакарте нас разбудило усиленное громкоговорителем многократное «Аллах Акбар». Оказалось, в соседнем знании находилась мечеть — отныне мы не пропускали ни одной молитвы. Позже появилась привычка ориентироваться во времени по этим звукам. Например, «лег вчера уже после ночного намаза» или «ух ты, уже столько дел сделал, а ведь только зовут на полуденную молитву». Вообще, ислам дисциплинирует — турист невольно поддается образу жизни, принятому у местного населения. В Бандунге я жила в гостях у девушки Иси. Дома, в окружении других девушек и близких родственников, она ходила без платка, но если другу мужского пола случалось проводить меня, а Иси открыть дверь, она обращалась в бегство, а друг жмурился и кричал: «I don’t watch, I don’t watch!». Еще Иси уверена, что девушка в хиджабе гораздо симпатичнее. В мусульманской Индонезии алкоголь встречается редко. В магазинах он не продается. В туристических местах, China town или рассчитанных на иностранцев дорогих кафе можно заказать пиво, но если речь заходит о крепких напитках, начинаются сложные объяснения: «I know the guy, he knows the place…». В один прекрасный день наступил Рамадан. Клубы, места развлечений и кафе уже начали закрываться или переходить на особый график работы. Люди перестали есть и пить днем. Когда в самолете разносили булочки и воду в специально запечатанных стаканчиках, все пассажиры поглядывали на них апатично, а потом прятали в сумку. Друзья-мусульмане при свете дня жили в режиме экономии энергии — не предпринимали лишних действий, норовили улизнуть от компании и отдохнуть дома. Зато на закате люди расцветали. Стоило где-нибудь вдалеке послышаться призыву к вечернему намазу, все вокруг приходили в движение. Тогда люди доставали припрятанные бутерброды и воду. Всеобщее облегчение и радость ощущались чуть ли не физически — у меня, по крайней мере, всегда улучшалось настроение. Это был такой маленький ежедневный праздник, и, конечно, мусульмане стремились встретить его с семьей или друзьями. Так что с пяти до шести вечера город стоял в глухой пробке, все спешили куда-нибудь на fast-break. Для неместного человека, конечно, неудобно, когда режим всей страны вдруг встает с ног на голову. Но неудобства эти в основном от непривычки. Когда же все правила Рамадана запоминаются, можно даже найти плюсы: например, пойти в аквапарк, где практически не будет народа.

Опасные улицы

Передвижение по городским улицам в Индонезии — сложная и неприятная вещь. Тяжелее всего приходится пешеходам — улицы не приспособлены для человека без транспорта, у большинства дорог вообще нет тротуаров. Прогуливаться можно в университетском кампусе, парке или торговом центре, но в городе, даже если дорога занимает десять-пятнадцать минут пешком, лучше все же использовать транспорт. Венцом моих взаимоотношений с индонезийскими дорогами стало падение в яму. Случилось это поздним вечером, после целого дня на удивление удачных перемещений как раз на ангкотах — местном транспорте. Мы побывали во многих местах совершенно самостоятельно, без смс-подсказок местных друзей, не заблудились, не потерялись, не уехали к черту на рога и даже не воспользовались такси. И вот я победоносно вышла из ангкота, достала телефон, тысячный раз мысленно поблагодарила человека, который догадался поместить в телефон карту и отметить меня синей точкой, и направилась к дому. Шла я по темной дороге и неожиданно упала в яму — в яму посреди темной дороги. Прямо как герои мультфильмов, которые делают уверенный шаг, на мгновение зависают в воздухе и со свистом летят вниз. В яме я вся промокла и испачкалась и на несколько недель вывела из строя правую ногу. Таким простым и убедительным способом Вселенная объяснила мне, почему индонезийцы не любят ходить.

«Не сбивайте меня сегодня, пожалуйста»

Мне рассказывали про местную девочку, которая, чтобы перейти дорогу, ловила такси, просила водителя развернуться и выходила на другой стороне улицы. И я ее понимаю. Пешеходные переходы и светофоры встречаются редко, особенно вдали от центра: чтобы попасть на другую сторону оживленной улицы, нужно набраться смелости и решительно пересечь дорогу, вытянув руку в сторону движущихся на вас автомобилей и мотобайков, жестом прося: «Не сбивайте меня сегодня, пожалуйста». Если же не поднять руку, вас не станут пропускать. Автомобилистам тоже приходится несладко, они много стоят в пробках. Часто, когда движение особенно плотное, нельзя развернуться или повернуть направо без помощи специальных ребят, которые выбегают на дорогу, машут руками и свистят в свистки, вынуждая встречный поток вас пропустить. За старания ребята получают от водителя небольшие деньги. Есть в Индонезии, разумеется, и общественный транспорт, разнообразный и диковинный, и несколько видов такси: авто, мото, вело и их вариации. По Джакарте — огромному перенаселенному мегаполису — мы часто перемещались на поездах, сильно напоминающих наши электрички. Они разделяются на обычные и экономичные. В последних — больше народу, теснее и грязнее, а чтобы обеспечить вентиляцию, двери оставляют открытыми. В час пик часть пассажиров забирается на крышу поезда, поэтому на крупных станциях даже используют колючую проволоку, чтоб защитить крыши от людей, а людей — от опасностей такого способа передвижения. Но, видимо, переполненный вагон пугает индонезийцев больше, чем заборы и электрические провода. Почти в каждом поезде есть вагон только для женщин. На случайно забредших сюда взрослых мужчин пассажирки будут смотреть неодобрительно до тех пор, пока виновник не поймет свою ошибку и не перейдет в обыкновенный вагон — обычно для этого достаточно передвинуться на несколько шагов. Иногда чересчур благонравные мусульмане могут посоветовать отправиться в такой вагон девушке, одетой, по их мнению, слишком вольно, дабы никого не смущать. Другой популярный вид транспорта — ангкот, напоминающий маленькую маршрутку. Без предварительной подготовки или знания языка воспользоваться им не так-то просто. Нужно различать ангкоты по цветам, названиям и иногда номерам, а маршруты их могут меняться в зависимости от времени суток. Стоимость проезда тоже варьируется и зависит от продолжительности вашего пути. Причем платить лучше без сдачи, потому что деньги вам никто добровольно отдавать не станет. Только если вы попросите по-индонезийски.

«Индонезийское время»

Есть расхожее мнение, будто бы индонезийцы всегда опаздывают. Действительно, планирование времени удается им крайне плохо и редко что случается вовремя. При опоздании в пределах часа никто даже не начинает волноваться. При более длительных задержках могут сказать: «Я еду, еду», — и даже не извиниться. В порядке вещей, когда ты пришел на полчаса позже и оказался первым. Удивительно, как самолеты летают и фильмы в кинотеатрах идут почти по расписанию. Вначале повсеместная непунктуальность сильно выбивала из колеи и раздражала, затем она стала восприниматься скорее как явление природы и наконец мы перестали переживать и относиться ко времени слишком серьезно. Начали больше опаздывать, оправдывая себя шутками про особое «индонезийское время». В итоге круг замкнулся: никто не приходил вовремя, потому что все знали, что никто не придет вовремя. Некоторые из местных ребят старались противостоять своей природе, и иногда им это даже удавалось, но воспринимались такие случаи как исключения. Да и сами они, похоже, не ожидали от себя ничего подобного и специально обращали внимание: «Вот смотрите, а мы не опоздали».

К необитаемым островам

Во время пребывания на острове Ява мы время от времени отправлялись в путешествия по интересным и живописным местам. Случалось замерзать на вершине горы в ожидании рассвета, кормить рыб крекерами среди кораллов, заниматься паркуром в джунглях, варить яйца на завтрак в кратере вулкана, кормить обезьяну только что собранной клубникой, мыть буйволов и сажать рис. Постепенно даже живописные виды стали приедаться: что, еще один вулкан, опять? А в самом начале поездки мы застряли на островах Karimun jawa в шести часах паромного хода от Явы. Если бы не падение в яму, воспоминания о том пароме были бы самыми трагичными воспоминаниями об Индонезии. Например, в пять утра, за три часа до отправления, нужно приходить и занимать места, а вскоре все сиденья, проходы, багажные отсеки, лестницы и крыша оказываются забиты спящими людьми. В один момент я обнаружила, что на спинке соседнего места лежат босые ноги сидящего сзади человека. Вот так вот повернешь голову и уткнешься взглядом в пятку с прилипшей лапшой. Путешествие не для эстетов. Зато острова казались настоящими раем. Отпустив основную часть нашей команды обратно, мы продолжили путешествие — на Каримунджаве занимались дайвингом, катались на скутерах по пустым дорогам, исследовали необитаемые острова. Если кто-то ищет не испорченное туристами райское местечко, то это оно и есть. Как раз здесь мы и узнали, как протекает жизнь по особому «индонезийскому времени».

Один день в Джакарте

Пиво
~ 100 рублей
(33 000 рупий)
Жареный рис
(Nasi goreng)
~ 10 рублей
(10 000 рупий)
Билет в кино
~ 130 рублей
(40 000 рупий)
Сок из экзотических фруктов
~ 20 рублей
(6000 рупий)
Проезд в поезде эконом-классом
 
 
~ 7 рублей
(2000 рупий)
Укулеле на рынке
 
~ 220 рублей
(70 000 рупий)
 

Читайте также:

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, сообщите нам. Выделите текст с ошибкой и нажмите появившуюся кнопку.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить
Все тексты
К сожалению, мы не поддерживаем Internet Explorer. Читайте наши материалы с помощью других браузеров, например, Chrome или Mozilla Firefox Mozilla Firefox или Chrome.