Жизнь в Барселоне: выучить слово mañana, подняться на гору Тибидабо и увидеть постройки не только Гауди

В рубрике «Путешествия» герои, живущие в других странах, объясняют, чем местные шокируют иностранцев, где пропустить пару стаканчиков и куда сходить, не попав в толпу туристов.

Персональный стилист Кристина Заяц переехала в Барселону два года назад. Петербурженка обстоятельно рассказывает, почему стоит выбирать менее популярные парки и какие музеи стоят того, чтобы отстоять очередь (и в итоге пройти бесплатно), чего опасаться в знаменитом Готическом квартале и что еще нужно иметь в виду, гуляя по столице Каталонии.

Фото: Vasilis Tsikkinis Flickr via Compfight cc

Кристина Заяц

Персональный стилист и автора блога о Барселоне shopping_guide

Впервые я увидела Барселону, когда мне было 13 лет, и решила, что хочу здесь жить. Не могу сказать, что после этого взялась за свой школьный испанский с особенным рвением или стала участвовать в программах по обмену. Серьезных шагов к переезду я не предпринимала, но держала в голове мысль: если уезжать из Петербурга, то только в Барселону.

Я не сильно интересовалась экономической ситуацией в Испании, проблемами трудоустройства или местной системой здравоохранения. Чтобы назвать город идеальным, мне было достаточно увидеть море, пляж, приятных людей и огромное количество магазинов. Ради приличия я добавляла к этому списку Гауди и «просто потрясающую» архитектуру, глубоких познаний в которой, правда, у меня не наблюдалось.

Через десять лет я вышла замуж, а еще через год моему мужу предложили работу в испанско-американской IT-компании. К тому моменту мы побывали в Барселоне несколько раз, я успела узнать других архитекторов-модернистов. В остальном мои приоритеты не поменялись: море, природа, размеренная жизнь и вроде бы довольные ею люди. Что касается магазинов, то сейчас я провожу в них большую часть своего времени, поскольку работаю персональным стилистом.

Что может удивить человека из России в Барселоне

Если вы приехали в Барселону по делам, то стоит запомнить слово mañana. Оно переводится как «утро» или «завтра», но в реальности означает «когда-нибудь потом, но не сегодня». Скорее всего, это произойдет недели через две. Имейте также в виду, что магазины, супермаркеты и торговые центры по воскресеньям не работают.

Кто-то назвал Барселону городом кочевников. Приехал, пожил пару лет и пора двигаться дальше. Я бы сказала, что Барселона — это город, где быть иностранцем легко. Если ты захочешь объясниться, тебя захотят понять, а языковые барьеры преодолеет мимика, улыбка и жестикуляция.

Английский можно оставить где-то в районе площади Каталонии и бульвара Грасии, дальше он вам не поможет. Арендовать квартиру, оформить документы, поменять счета за электричество и воду, отправить посылку — всё это только на испанском. В некоторых сервисах вам предложат дождаться англоговорящего сотрудника, который обязательно перезвонит вам mañana. Не соглашайтесь и продолжайте гнуть свою линию на ломанном испанском.

На этом языковые сложности в Барселоне не заканчиваются. Барселона — столица Каталонии, а в Каталонии говорят на каталанском (catalán) и кастильском (castellano). И тот, и другой язык — испанский. Обычно, когда мы говорим об испанском языке, то подразумеваем тот, которому нас учат в школе и на котором говорят мексиканцы в американских фильмах. В действительности, испанский — это и язык Страны Басков (Эускера), и каталанский, и галисийский. А тот испанский, на котором говорят, к примеру в Мадриде, называют кастильским. Так что официанту в кафе будет очень приятно, если вы попросите меню не на español, а именно на castellano.

Главные достопримечательности Барселоны

Дом Батльо и Педрера

Две частные постройки Гауди, возле которых в любое время года выстраивается толпа туристов.

Фасад Дома Батльо, над которым Гауди работал с другим известным каталанским архитектором Жузепом Марией Жужолем, рассказывает легенду о Святом Георге, вонзающим копье в тело змея. Чешуйчатый фасад — это тело чудовища, балконы — черепа его жертв, а крыша — хребет, в который вонзается копье — башня с крестом.

Дом Мила, прозванный недовольными каталонцами каменоломней (La Pedrera), — последняя светская постройка Гауди, после которой он полностью погрузился в проектирование Саграды Фамилии.

В оба дома можно зайти. Билет, который позволит сэкономить время и не стоять в очередях, стоит 27 евро, его лучше купить заранее на сайте.

Музей Пикассо

Искусствоведы называют собрание музея «неровным», имея в виду то, что из экспозиции довольно трудно вынести цельное впечатление о творчестве Пикассо, поскольку работ каких-то периодов в избытке, а других можно и не найти вовсе. Самое любопытное — смотреть на реакцию людей в первых залах, где представлены детские наброски и учебные работы Пикассо: «Ведь был же нормальным художником!». Здесь можно увидеть картины, которые художник показал на первой выставке в Барселоне, в пабе 4 Gats («Четыре кота»). Кстати, этот паб до сих пор работает, но теперь называет себя гастробаром. Цены выше среднего, но не заоблачные. Люди хвалят. По воскресеньям, с двух часов дня, вход в музей бесплатный. Главное — успеть получить билет: для этого нужно прийти часам к 11–12 и отстоять в очереди минут 20.

CosmoCaixa и CaixaForum

Культурный центр CaixaForum у горы Монтжуик и научный музей CosmoCaixa у Тибидабо — два главных просветительских проекта крупнейшего сберегательного банка Испании La Caixa. CaixaForum занимает бывшую текстильную фабрику, построенную каталанским модернистом Джозепом Пучем-и-Кадафалком. В центре всегда есть, что посмотреть: можно сходить на постоянную экспозицию современного искусства или выбрать из нескольких очень качественных временных выставок. Почти в каждой экспозиции найдется какой-нибудь интерактивный аттракцион. Например, на выходе с выставки фотографа Филиппа Халсмана стояла фотобудка, которая объясняла принцип работы мастера. Прежде чем снять портрет, Халсман задавал своему герою неожиданный вопрос и пытался зафиксировать его реакцию в кадре. В фотобудке посетитель мог испытать этот принцип на себе: только сначала он фотографировался с определенной эмоцией на лице, а уже после подбирал к ней «неожиданный» вопрос из списка. Например: «Что вы думаете о коррупционных политиках Испании?» или «Умеете ли вы соблазнять?». На научный музей CosmoCaixa можно потратить целый день. Мой любимый экспонат — капибара Тинка, которая делает две вещи: ныряет и выныривает.

CCCB

Центр современной культуры Барселоны (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) — выставочный зал при Музее современного искусства MACBA. Здесь проходят экспозиции, посвященные социальным проблемам, урбанистике, дизайну, новым технологиям и современной философии. Центр организует лекции и встречи со знаменитыми учеными и писателями. Этим летом сюда приезжали американский писатель Джон Ирвинг и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Дворец каталонской музыки

Туристы часто приписывают это нарядное здание Антонио Гауди, как и я когда-то. Но в действительности его автор — архитектор, инженер, издатель и художественный критик Льюис Думенек-и-Монтанер. Историки архитектуры называют Думенека отцом каталанского модернизма, а дворец — его чистейшим образцом.

Первоначально здесь должны были проходить только концерты классической музыки и хоровые выступления, но сейчас можно услышать камерные концерты, выступления звезд испанской поп-музыки и джаза. Экскурсия с гидом по интерьерам дворца стоит 18 евро.

В Барселоне стоит дойти до еще, как минимум, одной постройки Думенека — Госпиталя Святого Павла. От Саграды Фамилии до него можно добраться пешком по проспекту Гауди.

Храм Святого Семейства

Самая главная достопримечательность Барселоны — это Саграда Фамилия. Здесь Гауди провел остаток жизни и умер, не оставив точных планов для дальнейшего строительства. То, что удалось запечатлеть его помощникам, было уничтожено во время Гражданской войны: тогда анархисты ворвались на стройплощадку и сожгли все макеты и чертежи.

Архитектурные критики говорят, что внутреннее убранство — это лишь туристический аттракцион, который не имеет никакого отношения к Гауди. Мне кажется, аттракцион — это до тошноты растиражированный турфирмами фасад Рождества, законченный при жизни архитектора. Так что если вы решитесь приблизиться к Саграде, не пожалейте 15 евро и зайдите внутрь — это того стоит.

Парк Цитадели

Больше на слуху, конечно, парк Гуэля, построенный Гауди по заказу мецената Эузеби Гуэля. Идти до него долго, народу там много, а вход стоит дорого. Если вместо того, чтобы толкаться с туристами, вы хотите посмотреть, как проводят выходные местные жители, идите в Парк Цитадели.

О фонтане, зоопарке и скульптурах парка написано во всех справочниках по Барселоне. Но упоминаний об одной довольно важной мемориальной табличке, установленной возле парковой беседки, нет. На ней написано: «Сонии Ресклаво Зафра, которая была жестоко убита 6 октября 1991 года в этой ротонде группой неонацистов из-за своей гендерной принадлежности». В тот день Сония со своей подругой Дори осталась ночевать в беседке, которая была известна как место встречи гомо- и трансексуалов. Как пишет испанская пресса, именно убийство Сонии, женщины-трансексуала, привлекло внимание властей к борьбе за права сексуальных меньшинств, до этого не обсуждавшихся на политическом уровне.

Рынок Boqueria

Самый популярный и большой рынок Барселоны. Обязательно зайдите сюда днем, чтобы перекусить в одном из кафе на его территории. За рынком находится ресторан La Gardunya, в котором можно попробовать только что приготовленные морепродукты и отличный стейк из тунца.

Кафе Travel&Cake

Место, куда можно отправиться на бранч в любой день недели и практически в любое время. В отличие от других заведений сети, здесь не нужно стоять получасовую очередь, чтобы получить свой «суперздоровый» салат с киноа или яйца бенедикт на сладкой вафле.

Кафе Enrique Tomás

Местные русские советуют начать знакомство с хамоном именно в этой сети магазинов, где также можно выпить бокал кавы и съесть бутерброд (bocadillo). Энрике Томас начал с одного маленького магазина с лучшими видами хамона. Сейчас у него целая сеть и музей Jamon Experience, который находится напротив рынка Бокерия. Самый качественный и дорогой хамон — Jamon de bellota. Слово «bellota» переводится как желудь, это значит, что свинья, из которой сделан этот хамон, во время последнего периода набора массы питалась в том числе и желудями. Сто граммов такого хамона стоит 11 евро.

Пинчос-бар Sagardi

Традиционное блюдо Страны Басков пинчос — это поджаренные ломтики хлеба с разными видами закусок на нем. Слово pinchо переводится как «шпажка», которой обычно протыкают все компоненты закуски.

Sagardi — довольно дорогой пинчос-бар, один бутерброд стоит около 2 евро. Здесь действует система самообслуживания, платить нужно по количеству оставшихся на тарелке шпажек. Кто знает, может, одна или две у вас случайно укатятся под барную стойку?

Кстати, имейте в виду: место находится в Готическом квартале, поэтому карманников тут много.

Opera Samfaina

Opera Samfaina (самфаина — это соус из тушеных томатов, лука, чеснока и баклажанов) открыли в главном барселонском театре «Лисео». Чтобы попасть туда, нужно заплатить 30 евро — это депозит, который посетители могут потратить на еду и напитки.

Ресторан разделен на несколько зон. У входа находится зал Vermuteria с аперитивами и закусками. Вниз по лестнице — зал La Odissea с аудиовизуальными инсталляциями, посвященными истории Каталонии. В главном зале Diva находятся бары с закусками, вином и пивом, а также тематический стол для дегустаций, на который будут проецироваться изображения, дополняющие (уж не знаю как) вкусовые ощущения от еды.

La Paradeta

Это не ресторан и не кафе, а что-то вроде рынка и столовой в одном флаконе. На входе вас встретит прилавок со свежими морепродуктами и рыбой, здесь вы должны выбрать то, что будете есть и пить, а потом пройти за стол и ждать, пока повар не выкрикнет название вашего блюда.

Чтобы сюда попасть, придется постоять в очереди, но блюда готовятся быстро и стоят недорого.

Фото: Ron Scubadiver’s Wild Life Flickr via Compfight cc

Самые живописные маршруты в городе

По бульвару Грасии — в район Грасия мимо Квартала раздора

Квартал раздора (Manzana de la Discordia) называется так, потому что на одной улице бок о бок друг с другом стоят дома трех главных модернистов Барселоны. Первым покажется дом Льео-Мурера Думенека-и-Мунтанера, затем дом Аматлье, построенный Пучем-Кадафалком, и наконец дом Батльо Антонио Гауди. Разглядывать эти дома и удивляться, почему фотографируют только тот, что построил Гауди, можно хоть целый день.

После того, как пересечете огромный проспект Диагональ, вы окажетесь в районе Грасия, который вошел в состав Барселоны только в 1897 году. Вообще этот район считается источником радикальных идей и сообществ, здесь живет большая цыганская община и находятся несколько сквотов. Но место интересно огромным количеством приятных заведений.

На улице Verdi найдете дизайнерские мебельные магазины и шоурумы локальных брендов одежды, на Plaza del Sol — невероятное скопление баров. За тапас стоит зайти в Sol Soler, за недорогим аперолем и другими коктейлями — в место под названием Kamoma (не верьте оценкам на Foursquare), которое держат итальянцы.

От метро «Проспект Тибидабо» мимо Башни Бельгуард до монастыря Педральбес

Если хотите увидеть, как живут обеспеченные каталонцы, то стоит пройтись мимо особняков на проспекте Тибидабо. Правда, после кризиса многие из них пустуют и сдаются в аренду, а в некоторых уже расположились анархисты.

Кому действительно повезло, так это семье Гильера, которая живет в Башне Бельесгуард (в переводе «прекрасный вид»), построенной самим Гауди. Три года назад наследники открыли башню для посещения, а внук доктора Гильера, который в 1944 году купил дом, теперь занимается продвижением.

Попасть внутрь дома можно за 9 евро. Несколько раз в год на территории вокруг Бельесгуарда проходит маркет молодых дизайнеров En las Alturas.

Далее сверните на бульвар Бонанова и дойдете до самого респектабельного района — Педральбес. Там находится одноименный женский монастырь, основанный в 1327 году. Готическое здание, коллекция живописи и предметы обстановки — чтобы всё осмотреть, нужно заложить полтора, а то и часа два. Вход стоит 5 евро.

Фото:  Joanbrebo Flickr via Compfight cc

В какой район города лучше не ходить и почему

Первый месяц после переезда мы жили в Равале — шумном райончике, который местные стараются обходить стороной в темное время суток. Там много хороших кафе и баров. Но по ночам кто-то обязательно зовет на помощь: то ли от счастья после выпитого алкоголя, то ли после того, как его ограбили. Зато местные жители не теряются: если шумные полуночники не умолкнут после первого предупреждения, то на них незамедлительно выльется таз с водой.

В каких нетуристических местах нравится бывать местным

Местным нравится подолгу сидеть большими компаниями в кафе за вином или пивом, ходить по маркетам и собираться на домашние ужины.

Еще каталонцы любят природу, поэтому в воскресенье отправляются на велосипедах или пешком на прогулку по горе Тибидабо. Также могут поехать куда-нибудь в пригород или посетить ближайшие города — Жерону, Бесалу, Салоу и так далее.

Летом устраивают кампинг где-нибудь на побережье, осенью едут, к примеру, в город двух вулканов Олот. В Олоте путешественники побогаче вместо кампинга выбирают шикарный лесной отель со стеклянными стенами — Les Cols Pavellons.

Что особенного попробовать в городе и где

Сразу скажу, сангрия — напиток для туристов. Вряд ли испанцы стали бы так издеваться над вином — разбавлять его сахаром, фруктами и огромным количеством льда. Хотя, если найдете сангрию без сахара или более аутентичный ее вариант vino del verano (летнее вино), попробовать можно. Туррон, паэлью и хамон найдете везде и всегда.

Летом здесь популярна орчата (horchata). Этот напиток из молотых клубеньков чуфы (иначе ее называют земляным миндалем), воды и сахара продается практически во всех продуктовых магазинах. В специализированных орчатериях можно найти вариант без сахара.

Фото: Michel Seguret Thanks all for 9.400 000 views Flickr via Compfight cc

В ночь на 1 ноября каталанцы отмечают собственный вариант Хэллоуина — Кастаньяду (Castañada), которая, конечно же, не обходится без традиционных блюд. В Средневековье в честь усопших всю ночь звонили колокола, напоминая о важности момента, а местные жители выходили на улицы и пекли звонарям каштаны (castañas, отсюда название праздника). Сейчас на праздник готовят, помимо каштанов, марципановые печенья с кедровыми орехами panellets, пекут сладкий картофель boniato и пьют сладкое вино muscatel.

Зимой в Каталонии обязательно нужно сходить на Кальсотаду. Кальсот или кальчот — это сладкий лук. Его обжаривают до угольно-черного состояния и подают со специальным соусом, напоминающим испанский ромеско (только не говорите об этом каталонцу). Правой рукой берете пучок, левой стягиваете вниз обгоревшую кожуру, погружаете лук в соус и, запрокинув голову, опускаете все это в рот. Настоящий каталонец будет есть без перчаток и испачкает только два пальца, иностранец выйдет из ресторана снизу доверху в саже.

Что привезти с собой и где это лучше покупать

Хамон можно купить на рынке Бокерия или в Enrique Tomás. Когда хочу привезти что-то особенное, иду в Club del Gourmet, расположенный в торговом центре El Corte Inglés на -1 этаже. Там есть практически всё: от туррона до необычных испанских специй.

Можно зайти в магазин масла Vom Fasss в районе Грасия. Приветливый француз, хозяин магазина, поможет выбрать масло с разными добавками и стеклянный флакон под него. Если скажете, что это подарок, то его обязательно красиво упакуют.

О чем всегда можно поговорить с местными и какие темы не стоит обсуждать

Испанцы прямые, и это облегчает общение. Они всегда без смущения спрашивают о ценах и, если, скажем, кофе стоит больше двух евро, закатывают глаза и тут же уходят.

Они всегда готовы обсудить политические вопросы. Отсоединение Каталонии может вызвать нешуточный спор, но я ни разу не слышала, чтобы он заканчился взаимными обидами.

Хотите расположить к себе местных, тогда похвалите каталанскую природу или еду. И они вам еще час будут рассказывать, что нужно попробовать и где побывать. Иногда иностранцы критикуют простоту испанской и каталонской кухни. На что местные тут же отвечают: «Вообще-то, в Каталонии находится самый лучший ресторан мира». Имея в виду El Celler de Can Roca в Жероне, который в 2013 и в 2015 годах становился лучшим рестораном мира по версии британского журнала Restaurant. И это правда.

Если вы так и не полюбили местную кухню, то знайте: в Барселоне живут 25 000 итальянцев, их больше, чем пакистанцев и китайцев, так что вы без труда утолите голод пиццей-пастой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, сообщите нам. Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.